Дом Creed – уникальное явление. Этот нишевый бренд стал активно продвигать себя еще в 90-х, и даже умудрился ни много ни мало вписать себя в историю! Причем – в прямом смысле, задним числом. Не было «Крида» – и вот он, «Крид»!
История Дома Creed напоминает опыты с программой-редактором изображений, где вы с легкостью можете расположиться за одним столом с Президентом США. Да что там с Президентом! Хоть в обнимку с Юлием Цезарем, в саркофаге с Хеопсом или за столом тайной вечери Леонардо. И везде вы так хитро подмигиваете и кладете руку на плечо главному историческому персонажу. И часовню тоже вы развалили. В таком-то бородатом веке.
В общем, по словам Creed, «эта уникальная история началась в 1760 году. Пара надушенных кожаных перчаток была передана Королю Георгу III новой лондонской портняжной компанией. Основанный Джеймсом Генри Кридом в год коронации молодого Георга III, Дом Creed создавал ароматы для самой придирчивой аудитории в течение 260 лет. Правнучка Георга III, королева Виктория, назначила Creed официальным поставщиком ее королевского двора.
Затем в 1854 году, пользуясь патронажем Наполеона III и Императрицы Евгении, Дом Creed, на тот момент являвшийся законодателем европейской моды, переехал в Париж — Виктория слишком усердно расхваливала его перед своими августейшими собратьями.
Во вновь отстроенном, сияющем Париже времен второй империи Creed украсил свою репутацию безупречными швейными работами и эксклюзивными ароматами ограниченного выпуска. Такт и конфиденциальность обслуживания клиентуры, принадлежавшей к королевским семьям и аристократии, а также значимым в обществе лицам, быстро стали частью легенды Дома Creed.
Creed создал целую плеяду непревзойденных ароматов, подобно сокровищам хранимым парфюмерными экспертами и всеми, кто ценит качество, стиль и смелость образа.
На протяжении столетий семья (почему-то хочется сказать — семейка) Creed выпустила больше 200 ароматов, все из них впитали уникальный креативный дух, передаваемый от отца к сыну на протяжении поколений».
Вот тут мы подходим к очень интересному моменту. Дело в том, что не существует никаких следов этих уникальных королевских ароматов, нет винтажных флаконов Creed, нет сохранившихся парфюмов, нет формул. Ничего не знают о древнем Доме Creed в «Осмотеке». Не знают коллекционеры, не знает сообщество fragrantica и basenotes. Парфюмерная история Дома Creed придумана большей частью.
В перечне некоторых самых широко известных доступных на рынке ароматов с 14-го века до настоящего времени в Википедии Creed указан с оговоркой, что аутентичность информации вызывает сомнение, заявления сделаны производителем и не подтверждены источниками. Самый старый флакон Creed из имеющихся датируется 1975 годом, и коллекционеры парфюма согласны в том, что Creed как парфюмерный Дом не датируется раньше, чем 1970-м.
Продолжаем:
«Сейчас Оливер Крид (Olivier Creed), парфюмер-создатель и прямой наследник Джеймса Генри Крида, продолжает эту великую традицию вместе со своим сыном, Эрвином, путешествуя в поисках сырья, занимаясь исследованиями и отбором наилучшего материала – розы из Болгарии, Турции и Марокко, итальянского жасмина, флорентийского ириса, индийской туберозы, гаитянского ветивера, бурбонской ванили, калабрийского бергамота и пармской фиалки. И это – только некоторые из неисчислимых сокровищ, которые таятся в лаборатории Creed. Все это – компоненты, которые использовались в высокой парфюмерии многие столетия, если не тысячелетия».
Все еще основанные в Париже,
с заводом в Фонтенбло, Creed
выпускают
многие из своих собственных эссенций по традиционной технологии «инфузии», что
позволяет получать сырье высочайшего качества и гарантировать аутентичность их
ароматов. Процесс этот очень сложный и требует соблюдения мельчайших деталей, но
в Creed
считают,
что нет той цены, которую не стоит заплатить за совершенство и художественное
мастерство».
У Creed действительно есть завод в Ури, близ Фонтенбло.
Компания
зарегистрирована под именем Henry Creed (SA) по адресу RUE DE NEMOURS
77760 Ury
Завод по производству парфюмерии и косметики, Общество с ограниченной ответственностью FRAGRANCES PRODUCTION, работает в течение 12 лет.
Расположенный в URY (77760), он специализируется в секторе парфюмерии и туалетных принадлежностей. Его рабочая сила составляет от 10 до 19 человек.
В 2017 году оборот достиг 14 244 000,00 € .
Общая сумма баланса снизилась на 2,73% в период с 2016 по 2017 год.
Источник: Societe.com
Что касается техники инфузии, это – древнейший способ получения ароматического вещества путем его миграции из сырья в растворитель. Самым простым примером инфузии является чай, когда мы заливаем сырье кипятком и получаем ароматный раствор. Таким образом, можно заливать сырье подогретым маслом, настаивать его несколько недель, затем снова заливать свежее сырье полученным в результате ароматным маслом, и так далее.
Хотелось бы верить, что Creed так и делают, и они добились уникальных результатов, используя свою отработанную методику. Хотя большой вопрос, зачем им эта техника. Есть гораздо более эффективные методы получения высокочистых ароматических веществ – та же сверхкритическая флюидная экстракция природным CO2.
Только вот состав ароматов Creed далеко не такой «сермяжный», как заявленные ими методы.
Сразу оговорюсь – я очень ровно отношусь к ароматам Creed. Они мне даже нравятся. Не более и не менее чем множество других ароматов ценовой категорией на порядок дешевле. Здесь я хочу привести отзыв эксперта об этих ароматах. И вы сможете составить свое независимое мнение. И если вам Creed по кошельку, а история Дома Creed не коробит, а забавляет, то это могут быть даже очень неплохие парфюмы.
Так вот, я очень уважаю автора парфюмерного блога kafraesque.com. Этот человек обладает уникальной исторической информацией, огромной компетенцией и опытом в области парфюмерии, блог признан парфюмерным сообществом и цитируется в топ-лучших блогов об ароматах.
Здесь я хочу привести два обзора, взятых с этого блога – на Creed Aventus, который мне лично очень нравится, и на White Amber.
«Aventus открывается на моей коже взрывом сочного, бодрящего, свежего бергамота, за которым следует ананасная сладость с оттенком дягтерной ноты и зеленой черной смородины. Где-то в отдалении присутствует спокойная «земляная» нота, похожая на ветивер, но это впечатление быстро исчезает. Основной букет – это невероятно привлекательный, воздушный, яркий бергамот с сочным, мясистым ананасом. Аромат очень прозрачный и тонкий, не смотря на обильное нанесение (три огромных распыления на всю поверхность руки от запястья до локтя).
Через несколько минут начинает проступать дубовый мох, не свежий, яркий зеленый мох, а что-то, что напоминает настоящий абсолют дубового мха, слегка соленый, почти минерализовавшийся, серый, с ароматом прели – запах древесной коры и лишайника. Цитрусовая, фруктовая свежесть уступает место чему-то более сухому, более слоистому. Запах начинает напоминать ароматические фужеры за исключением лаванды.
Аромат также остается очень тонким. Я читал, что некоторые наносят по 10-12 больших распылений «Авентуса» за один присест, и считал это слишком широким размахом, но теперь я их понимаю. Кажется, что Aventus – такой аромат, глубину и плотность которому могут создать эти 10-12 распылений, придав ему яркости и стойкости. Честно говоря, я все еще пытаюсь уверить себя, что Aventus – предположительно парфюмированная вода, а не одеколон или туалетная вода, не смотря на его название (Aventus Cologne).
Еще через десять минут Aventus превращается в отлично смешанный элегантный, «хрустящий» цитрусовый одеколон с сухим, перепревшим дубовым мхом и намеком на ананас. Тонкая древесная нота в базе напоминает березу, словно тлеет сухая березовая кора. Береза здесь белая, деликатная, она не имеет фенольных, дягтерных нот, свойственных кожаным ароматам. Она превращает аромат в очень мшистый, древесный запах с тонкими нюансами дымности, смешанными с цитрусовой свежестью.
Очевидно, что этот аромат необходимо наносить распылением, а не намазом, и щедрым распылением. Но тут возникает вопрос – зачем мне что-то, что требует 5-10 распылений, чтобы это было хоть немного слышно и длилось? И, наконец, рациональна ли такая покупка с финансовой точки зрения? Крохотный флакон Aventus объемом в одну унцию (30 мл) стоит $165, и его надолго не хватит при необходимости такого обильного нанесения. Я нашел Aventus по более разумной цене в 188 долларов за 120 миллилитров одном магазине онлайн, и эта цена кажется более разумной за такой легкий, воздушный, отлично подходящий для лета аромат. Но возникает другой вопрос: можно ли доверять этому флакону? Помимо того, что в интернет, особенно – на ebay продают кучу фэйков, и сам аромат Aventus может меняться в зависимости от партии.
Вывод: Aventus – временами очень приятный аромат, он свежий, легкий, воздушный, и отлично подойдет на жаркое время года. Я бы носил его, если бы вдруг мне в руки упала здоровая бутыль, которая позволила бы мне купаться в нем, так как очевидно, что моя кожа этого требует. Но считать Aventus Альфой и Омегой и Святым Граалем парфюмерии, лучшим из когда либо созданных ароматом? По мне, так это уже слишком. Интересно, не поменяли ли бы его обожатели мнение, если бы им пришлось обонять этот аромат из обычного, ничем не примечательного флакона стоимостью 50 долларов в универсальном магазине? Я думаю, результаты такого теста в слепую сказали бы многое».
«White Amber, новинка и последнее добавление к сверхроскошной коллекции Creed, Les Royales Exclusives. White Amber выполнен в концентрации eau de parfum, создатель –Оливер Крид. На своем веб-сайте Creed описывают аромат как цветочно-фруктовый запах, сочетающий букет фруктов, жасмина и бензоина с богатой амброй и индийским сандалом.
Официально перечислены следующие ноты:
Верх: амбра, ваниль, фруктовый аккорд
Средние ноты: цветочный аккорд, сандал, бензоин
База: цветочный аккорд, абсолют жасмина, сандал, бензоин
Флакон выполнен парижским производителем дорогих флаконов для духов — компанией Pochet, создающей флаконы для самых премиальных брендов – L’homme ideal for Guerlain, Good Girl for Carolina Herrera, Panthera for Cartier, Alexander McQueen by Alexander McQueen и украшен 24-каратным золотым распылителем. Можете считать, что это намек на стоимость – аромат будет не из дешевых.
White Amber открывается щедрым жасмином, не имеющим ничего общего с натуральным ароматом этого цветка, но в точности повторяющим аромат молекулы «гедион». Этот аромат интенсивно лимонный, свежий, чистый настолько, что отдает прачечной, мыльный и самый настоящий «фальшивый» жасмин. Гедион, или метил дигидро жасмонат, был одним из любимых ингредиентов, используемых Жан-Клодом Эллена по причине его прозрачности, сияния и лимонной свежести. По этой причине имеющие в композиции жасмин ароматы Эллена могут отдавать лимоном и в конце замыливаться – по причине использования этой молекулы.
Огромное количество гедиона громоздится в верхних нотах, в сердце и в базе White Amber, аккомпанируемое густейшими, словно замазка, «фручули», или красными ягодами. Заявленный фруктовый аккорд должен содержать черную смородину и зеленое яблоко, но ни того ни другого не слышно – все сливается в вязкую фруктово-пачулиевую массу, густо облепившую лепестки синтетического жасмина.
Довольно слабая база состоит из амброксана и опилок сухого сандала. Амброксан, также известный как амброкс или амброксид, это синтетический заменитель амбры. Он солоновато-мускусный, чуть сладковатый, с тональностью близкой к карамели. Кроме этого он обладает чистым древесным поддтоном, а также – теплом, сродственным теплу человеческого тела, придавая ауру почти тактильного золотого сияния.
Кристаллы амброксана относительно недорогие, это – одна из причин, почему данное вещество было выбрано доступным заменителем амбры.
Амброксан содержится во вмногих известных ароматах — Aventus от Creed в базе, Escentric Molecules Escentric 02 – это чистый амброксан, Sauvage от Dior содержит большое количество амброксана, что придает ему особую остроту. Перегружены амброксаном такие ароматы как Light Blue от D&G, Luna Rossa от Prada, Si от Armani. Большое количество амброкса или подобного материала используют в своих ароматах Juliette Has a Gun.
Итак, White Amber – простой аромат, выстроенный в основном на трех элементах. Из-заперегруженности гедионом он очень напоминает средство для мытья посуды с лимонным ароматом.
Он скучный и неприятный, вызывающий головную боль. Сандал в базе, проявляющийся ближе ко второму часу раскрытия, не пахнет как натуральный сандал, это просто сухое дерево с каким-то сандаловым оттенком.
Через шесть часов аромат начинает пахнуть преимущественно амброксаном – золотистая аура, пронизанная лимонными, чистыми белоцветочными нотами и сухой древесностью.
Проблема не в том, что аромат простой. Существует множество прекрасных ароматов из минимального количества компонентов, довольно линейных в раскрытии и простых, но очень приятных. Но этот аромат не является ни хорошо выполненным, ни богатым. Ингредиенты использованы топорно, запах зависает над вами как назойливый дрон, не ни нюансов, ни раскрытия, ни оттенков, чрезмерно упрощенный, монолитный запах, выполненный очень грубо. Аромат не имеет лица и не запоминается.
Что касается цены, White Amber начинается от $545 или £320 за 75 миллилитров.
Занавес. Тут просто нет слов. На этом я закончу обзор данного аромата с превеликим облегчением!»
kafkaesque.com
В завершениеотлично подойдет цитата из одного из онлайн-изданий:
«Оливер Крид – описанный газетой The Independent как «самый элегантный в мире парфюмер», представляет шестое поколение семьи Крид, заступивший на должность руководителя компании в 1985 году. Оливер получил образование в престижной школе искусств Парижа, École des Beaux-Arts, где он развивал свой талант к рисованию. По словам Оливера, парфюмерия – это тоже форма искусства. Как и в визуальных проявлениях искусства, когда приходит момент вдохновения, вы просто хватаете его, и вот оно! У Оливера есть маленькая лаборатория рядом со спальней, где он может сразу опробовать посетившую его идею на практике».
Сейчас к делам приступил сын Оливера Крида, Эрвин Крид – седьмое поколение семьи парфюмеров. Вместе с отцом сын путешествует в поисках драгоценных элементов и идей, способных направить Creed в новом направлении – таком как, например, сотрудничество с Harrods в захватывающей интерпретации уда в Millesime 1849.
Начиная с 80-х годов в качестве парфюмера в компании работает Пьер Бурдон[fr], в 1985 году им был создан Green Irish Tweed, названный специалистами лучшим ароматом этой фирмы.
Не смотря на то, что Дом постоянно делает акцент на своей 250-летней истории, в то же время не имеется никаких материальных или документальных свидетельств того, что Creed действительно изготовляла какие-либо парфюмерные композиции до 1970-х годов, когда она прекратила свою деятельность в качестве ателье по пошиву одежды, обуви и перчаток.
Успех и известность пришли к Creed в середине 1980х вместе со свежим фужерным ароматом Green Irish Tweed (1985), an eau de parfum сочиненным Olivier Creed (по ряду источников — также Пьером Бурдоном). Первая торговая марка парфюма Creed была зарегистрирована в 1979 во Франции. С этого времени и началась настоящая история Дома Creed как парфюмерной компании.
Официальным дистрибьюторами бренда являются компания The Orange Square Company основанная в 1991 году владельцами известного лондонского специализированного парфюмерного бутика “Les Senteurs” специально для продвижения редких и эксклюзивных парфюмерных домов.
В 1992 году Orange Square стала сотрудничать с парижским парфюмером Оливером Кридом. За 20 лет Orange Square превратила Creed в самый продаваемый нишевый парфюмерный бренд Британии.
На американском рынке Creed продвигает International Cosmetics and Perfumes, которая также старательно поддерживает легенду о древности компании.
По их словам, Оливер Крид открыл первый бутик в Париже в 1970-м, наконец предоставив широкой общественности доступ к засекреченным формулам, до этого времени изготавливавшимся исключительно на заказ для элиты политики и шоу-бизнеса.
Бренд имеет как своих горячих приверженцев, так и оппонентов, раздраженных маркетинговой политикой, основанной на придуманном историческом наследии, неудачным соотношением цены и качества ароматов. Кажется, что приверженцы в основном относятся к более молодому поколению, для которых «модные» исторические парфюмы по сверхценам представляют отличную возможность заявить о себе в тусовке.
Лично мне неприятна ложь и упорство, с которым Creed лезет в анналы мировой парфюмерии. Мне кажется, что есть все-таки предел допустимого даже в маркетинге. Так вот, Дом Creed этот предел перешел. Особенно неприятно видеть эксплуатацию имен покойных знаменитостей, таких как Одри Хепберн, Принцесса Диана и Грейс Келли.
Если вы хотите носить аромат, который любила Одри Хепберн, выберите лучше L’Interdit Givenchy. Во всяком случае, дружба Одри с Юбером де Живанши отлично задокументирована, как и ее любовь к этому аромату.
Кстати, в прошлом году он вышел в обновленной версии. И далеко не за ту цену, что требует за свои шедевры Creed.