Хороший парфюм … и плохой парфюм

«Парфюмерию часто сравнивают с музыкой и живописью.

Сходство ее с этими предметами заключается в том, что во всех них необходимо искусное применение одних и тех же базовых принципов, чтобы аромат, симфония или холст были благосклонно приняты критиками и обществом в целом.

… как музыкант выстраивает последовательности нот, создавая новую музыкальную тему, как художник, обнаружив прекрасный пейзаж, набрасывает на мольберт первые штрихи, так и парфюмер осторожно смешивает непокорные компоненты, создавая новую парфюмерную базу. И в каждом случае воплощение идеи требует от воплощающего ее обширных знаний, упорства в достижении цели и невероятного терпения, чтобы довести до совершенства зарождающийся мотив.

Композитор должен понимать как законы гармонии, так и полифонии, а также знать особенности звучания каждого инструмента в оркестре. Он может использовать один или несколько из них для формирования основной темы, в то время как другие будут выступать в роли гармоничного фона, что в целом создаст сложную тоновую структуру, где игрой ритма и ключей он будет завоевывать и удерживать внимание слушателя.

Художник должен быть мастером смешения красок, а особенно – серых тонов, если он хочет не просто точно передать предмет, но и создать особую атмосферу, освещение и перспективу, превращающие изображение в готовый живописный холст.

Парфюмер же должен обладать глубоким знанием сотен ароматических веществ, он должен быть знаком с ароматическими характеристиками, знать источники получения, а также характерные особенности – показатели качества, отнесение к тому или иному цветочному семейству и особенности смешивания. Каждый компонент должен искусно выбираться и использоваться для сочетания, усиления, и оттенения базовой темы, пока аромат не зазвучит подобно симфонии».

Вильям Артур Паучер (1891-1988), британский горный фотограф, путешественник, альпинист, а также химик-исследователь, работающий в области химического производства ароматов. В.А. Паучер активно занимался исследовательской и преподавательской деятельностью, а его труды вошли в золотой фонд научной литературы производства уходовых и парфюмерных средств.

В своем издании Perfumes, Cosmetics and Soaps: Production, Manufacture and Application of Perfumes, vol.2, London: Chapman & Hall, 1923 автор раскрывает детали касательно сырья, технологических процессов его получения, особенностей приготовления парфюмерных смесей и приводит полные (на то время) перечни натуральных и искусственных веществ, используемых в парфюмерном производстве в диапазоне запахов от цветочных, до ароматических, смолистых, животных, фруктовых, и т.д.

Мне посчастливилось получить доступ к 9-му изданию 1993 года, которое повторно издавалось в 1994, 1995, 1997 годах. Есть еще позднейшее переиздание, которое является, по сути, рассмотрением и анализом монументального труда Паучера: издание 2000 года, отредактированное Хильдой Батлер (Poucher’s Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10^th Edition, edited by Hilda Butler, Editor and Consultant to the Cosmetic Industry).

Будучи чрезвычайно увлеченным предметом своего исследования, т.е., приготовлением парфюмерных сочетаний как произведения искусства, господин Паучер искренне недоумевал, почему, в то время как по музыке и живописи написано множество фундаментальных трудов и исследований о правилах гармоничного сочетания и тонкостях, лежащих в основе создания гениальных произведений, парфюмерия представляет собой предмет совершенно не исследованный, и усилия парфюмеров сводятся к освоению ремесла интуитивно, словно в средневековом цеховом производстве.

Горя желанием приложить к древней науке инструменты, щедро предоставленные передовыми открытиями химической науки своего времени, Паучер провел огромную работу. За четыре года он систематизировал по степени скорости испарения и стойкости, а также – поведению в смесях сотни веществ, от природных эфирных масел до синтетических, составив всеобъемлющий гид по сочетанию их в ароматах согласно традиционной структуре нот верха, сердца  и  базы. Собственно, в этом направлении также работал и Жан Карль, использовавший аналогичные приемы, благодаря чему он мог в конце жизни создавать ароматы, полностью утратив обоняние, так как помнил наизусть звучание тысяч сочетаний компонентов. Именно так, по памяти, писал музыку и оглохший в конце жизни Бетховен.

Я не буду подробно описывать методики сочетания компонентов и их результирующее влияние друг на друга, подробно изложенное в труде Паучера. Поскольку темой нашей беседы является отличие плохого аромата от хорошего, мы остановимся именно на этом вопросе.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что идеальным ароматом является аромат гармоничный, или хорошо смешанный, где ноты-запахи звучат, лаская обоняние, подобно чарующей слух дивной мелодии.

Так просто. Но, в то же время, невероятно сложно.

Периодически встречаю прения о том, является ли тот или иной аромат плохим, качественно сформулированным, или презренным «дешевым» продуктом. Согласитесь, очень неприятно, когда любимый вами Black Opium или La Vie est Belle вдруг начинают величать отвратным синтетическим зельем и носораздирающей сладкой какофонией. Сразу хочу оговориться: если аромат вам нравится, искренне нравится, плюйте на всех. Носите то, что приносит вам счастье, что создает настроение. Любите аромат жвачки бубль-гум? Да ради Бога! В конце концов, и музыка и живопись развивались от классического направления идеальных точеных форм до авангарда, сюрреализма, поп-арта, джаз- и рок-музыки, которые тоже уже перешли в разряд классики.

Вполне возможно, что любителям парфюмерных Моцартов и Бетховенов может не понравится клубный «электронный» вариант классического Opium. А я вот люблю и Моцарта, и Армина Ван Бюрена. Соответственно, Black Opium вполне приемлю, причем во всех интерпретациях многочисленных версий и клонов, в том числе. Очень удачная, узнаваемая и отлично сыгранная композиция.

Но, тем не менее, плохие ароматы есть. Как ни странно, эти ароматы попадают на рынок, их покупают, и ими действительно мучают окружающих, и даже травятся сами их «носители». Это ароматы, при выпуске которых была нарушена технология парфюмерного производства, были использованы некачественные компоненты, как натуральные, так и искусственные, или же были допущены непреднамеренные ошибки, или намеренные (с целью удешевления) запрещенные ходы при создании парфюмерного продукта.

Информацию ниже я приведу в систематизированном виде, по пунктам. И вполне возможно, что в ней вы найдете ответ на вопрос, почему вас в свое время буквально вывернуло или крайне отвратило от какого-то парфюма.

1. Использование синтетических фиксаторов или закрепителей парфюмерной композиции

Поставлю это в первый пункт, так как эта проблема качества широко присутствует сегодня.

Фиксация аромата – это искусственное замедление скорости испарения высоколетучих компонентов в смеси за счет добавления не имеющих запаха веществ с высокой температурой кипения.

Проводя исследование скорости испарения стойкости ароматов, Паучер обнаружил, что при добавлении не имеющих запаха тяжелых углеводородов с высокой температурой кипения, таких как бензиловый спирт (который часто является компонентом соединений цветочных запахов), диэтилфталат и бензилбензоат, замедляется скорость испарения высоколетучих ароматических компонентов.

Помимо этого, к синтетическим компонентам (с указанными температурами кипения в градусах С) по Паучеру относятся:

Фталат амила, 336, бензойная кислота, 249, бензилбензоат, 323, циклогексанол оксалат, 220, диэтилгликоль, 245, диэтилфталат, 293, этилбензоат, 212, ресорсинол диацетат, 278, трикрезилфосфат, 430, триэтиленгликоль, 276, триметилфосфат, 410.

В качестве эксперимента для искусственного закрепления Паучер выбрал такие высоколетучие компоненты, как чисто синтетический ацетофенон  и бергамот, эфирное масло которого обладает чрезвычайно сложной химической структурой, а также – соединение с ароматом сирени. В каждое вещество он добавил 10% фиксаторов, а затем нанес по 100 мг на блоттеры, сделав по четыре для каждого ароматического компонента (один без добавок и три с фиксаторами).

При первой пробе с блоттера сразу обнаруживалось превосходство качества запаха чистого вещества, в то время как добавки, сами не имея запаха, делали аромат более «плоским». Особенно этим отличился бензилбензоат, который к тому же придавал смеси неприятный металлический оттенок. При дальнейшем наблюдении было установлено, что стойкость композиции прямо пропорциональна давлению паров добавленных веществ: наибольшую стойкость обеспечивал бензилбензоат, затем следовал диэтилфталат, и наиболее слабым фиксатором был бензиловый спирт. Далее были произведены эксперименты с компонентами средней летучести, традиционно используемыми в нотах сердца, такими как анисовый альдегид и масло иланг-иланга, и с готовым продуктом – коммерческим одеколоном Yardley, имевшим большое содержание стойких по своей природе компонентов.

Было отмечено ухудшение качества запаха анисового компонента и иланг-иланга при повышении стойкости, а также – ухудшение запаха одеколона Yardley. В результате был получен вывод, что при очевидном замедлении скорости испарения нот верха и сердца фиксаторы негативно влияют на свежесть и легкость чистых веществ. При этом они демонстрируют малый эффект при добавлении их в эфирные масла со сложной структурой, в которых от природы есть фракции с низким давлением пара, которые действуют как природные фиксаторы.

В целом, следует отметить, что хорошо смешанный аромат не нуждается в искусственных закрепителях, которые только ухудшат его ольфакторные характеристики.

Фиксация запаха в качественном аромате достигается за счет мастерского сочетания ароматических веществ высокой, средней и низкой степени летучести, от легких ароматических, цитрусовых и цветочных компонентов верха до более устойчивых молекул сердца и базы, представленных концентрированными цветочными, амбровыми, мускусными, древесными и смолистыми компонентами.

Использование искусственных фиксаторов оправдано только в легких цветочных быстро улетучивающихся композициях.

Т.е., если обобщить, некачественная фиксация обеспечивается не имеющими запаха компонентами, качественная  – за счет естественного состава ароматической композиции, где все компоненты – имеющие запах ароматические (пахучие)* молекулы. В стойкой качественной композиции присутствует большой процент ценных компонентов сердца и базы – смол, древесных масел, или полученных синтетическим путем качественных аналогов животных запахов амбры и мускуса. В некачественной – летучие компоненты искусственно зафиксированы синтетическим соединениями, не имеющими запаха, но обладающими низкой летучестью. Например, фталатами.

*Термин «ароматические» может ввести в заблуждение, так как употребляется как для определения класса ароматических углеводородов, так и просто пахучих веществ, не являющихся ароматическими углеводородами по своей структуре.

2. Использование синтетических компонентов без сочетания с природными.

На момент написания Паучером своего труда по производству парфюмерной продукции химия, в том числе парфюмерная, еще не достигла того расцвета, который мы наблюдаем сейчас. Еще не были изобретены технологии head space, газовая хроматография появилась только в 1947 году прошлого века (Эрика Кремер и Фриц Прайор), не был так развит химический синтез.

Имеющиеся синтетические молекулы по звучанию не могли сравниться с богатством соединений, полученных путем переработки природных компонентов.

Сейчас творения Givaudan и Firmenich уже могут соперничать с красотой созданной природой, и молекулы Cascalone (Calone), Petalia, амброксан, кашмеран, синтетический сандал нашли свое широкое применение в лучшей мировой парфюмерии.

Тем не менее,  очень часто производители бюджетной парфюмерии используют самые недорогие химические ароматизаторы крупнотоннажного производства, традиционно применяющиеся для ароматизации кондитерских изделий и иных продуктов питания, напитков, средств бытовой химии, где важно просто замаскировать неприятный запах нейтральным приятным ароматом, а не создать парфюмерный шедевр.

Для стойкости такие компоненты могут еще и закрепить фиксаторами. Безусловно, пахнуть гипертрофированно-плоским запахом вишни или клубники на минималистичной амброксановой базе  – личное дело каждого. Это – то, что традиционно называют «дешевыми» ароматами. Мне сложно сказать, плохие ли они. Но они есть, и их носят. Т.е., так называемая в просторечии «химозина», или дешевая синтетика – это объективное высказывание, характеризующее факт, но может быть так, что именно такой прямолинейный, яркий, очевидно синтетический запах человеку нравится. И это – его личное дело. Подобная любовь к ярким, простым, оптимистичным ароматам свойственна выраженным экстравертам. Если же вы интроверт с тонкой душевной организацией, придется потерпеть, пока другие радуются своему счастью.

3. Некачественные природные компоненты.

Паучер уделяет большое внимание описанию различных процессов получения природных эфирных масел и особо пристальное внимание – их качеству и правилам выбора. Вкратце, природные пахучие соединения могут быть выделены из ароматического сырья при помощи методов от кустарных примитивных до высокотехнологических, наиболее совершенным из которых является экстракция жидким СО2. В случае использования кустарных методов получается продукт нестабильного качества, с непредсказуемым запахом, и даже с неприятным, в случае подгорания сырья в аппарате для дистилляции. При отгонке эфирных масел с использованием жидких химических растворителей растворитель может быть плохо отделен от готового продукта, в результате не только страдает запах, но и нарушаются требования безопасности. Очень часто природное сырье имитируют за счет смешивания его с синтетикой, или выдавая более дешевый компонент за более дорогой (гераниевое масло за розовое, например). Об этом много написано в разных источниках, и у Паучера в том числе. Не думаю, что непрофессионалу нужно знать детальные спецификации получения и правила выбора абсолюта жасмина или лучшего масла нероли, или то, что лучший способ выделения ароматических веществ из жасмина и туберозы – это анфлераж, а из розы – дистилляция. Наиподробнейшую информацию вы можете почерпнуть из упомянутых выше изданий и иных доступных вам источников.

4. Нарушение требований безопасности.

За требованиями безопасности парфюмерных изделий бдительно надзирает IFRA (International Fragrance Asociation). Организация создана в 1973 году с головным офисом в Женеве, Швейцария. В нее входят 23 страны. В результате регулярно ведущихся исследований многие компоненты, как искусственные, так и природные, подверглись категорическому запрету на использование в парфюмерии или их объемы были ограничены. Какие это компоненты, мы писали ЗДЕСЬ.

Приобретая ароматы и  химическую продукцию в сети дискаунтеров, помните о следующем: возможны товары с отклонениями в области качества ингредиентов, которые не прошли сертификацию, и попали на рынок окольными путями, или же продукция, изготовленная из заведомо низкокачественных компонентов, имеющих невысокие показатели по чистоте и содержанию примесей. Я не называю конкретные сети или производителей, и вполне допускаю, что в некоторых из них имеет место чудо, когда восхитительный или просто приемлемый продукт продается почти даром. Мною не проводились проверки отдельных продуктов и магазинов на предмет безопасности. Оставляю это на ваше усмотрение. Для меня уже наличие резкого пластикового запаха в ряде дискаунтеров говорит о том, что реализуемая продукция продается с нарушением органолептических требований к полимерам, так как запах полимера тоже является показателем. Не знаю, что там у них с бытовой химией, и парфюмерией в частности.

Во всяком случае, то, что продается в официальных торговых сетях, проверяется органами Потребнадзора, но в случае продажи поддельной парфюмерной продукции через недобросовестных продавцов в ряде торговых точек онлайн и оффлайн и частными лицами соответствие качества ингредиентов IFRA никто гарантировать не будет. Там вы не застрахованы ни от каких опасных ингредиентов, даже летальных и канцерогенных. Используемый в составе парфюма метиловый спирт может стоить вам перманентного повреждения вашего здоровья, привести к ухудшению работы органов, слепоте и даже смерти, так как впитывается через кожу. Поэтому приобретайте парфюмерную и косметическую продукцию только у официальных производителей.

5. «Вторичность» композиции

Под вторичностью композиции я понимаю то, что «это уже где-то было», или ароматы,  сделанные по мотивам популярного парфюма. Как говорят, то, да не то. Это могут быть ароматы от официальных производителей, которые просто сделаны в направлении популярных на рынке запахов или используют сходные ароматические соединения от крупных производителей. Petalia, амброксан и т.п. могут входить в самые разные ароматы, и да, многие могут быть похожи. Можно ли назвать такой аромат плохим? Не могу сказать вам. Приобретенный мной плащ «Ливайс» беззастенчиво копирует цвет, силуэт, и даже подкладку бренда Burberry. Очки недорогого производителя имитируют популярную в этом сезоне форму бренда D & G. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Мои доходы не позволяют мне приобретать одежду у Burberry и Dolce and Gabbana. А доступные для меня бренды ее имитируют. Мне что, ходить без одежды, или сканировать каждую купленную в торговом центре вещь и загружать ее в базу данных с коллекциями люксовых брендов, чтобы не дай бог не нарваться на имитацию? Вы знаете, у меня в жизни есть дела поважнее. Я не пытаюсь войти в общество богатых, замаскировавшись люксовым плащом. Пусть они, богатые, видят, что плащ у меня всего лишь похож на люкс. То же и с ароматом. Если мне понравился аромат недорогого бренда, я не буду гадать, что из люкса он мне напоминает. Спокойно куплю и буду носить. Для кого-то это «плохой» аромат, ну и пусть. Я же его на этого человека не распыляю. Самое главное, что требования безопасности соблюдены.

Кстати, интересную тему «реплик» мы продолжим в следующей статье!