Жан Карль — отец современной парфюмерии

on

В прошлом веке известный парфюмер Jean Carles (Жан Карль) (1892-1966) сформировал норму, согласно которой хорошо структурированный аромат должен представлять собой сочетание верхних, средних и базовых нот.

Карль также известен своими базами, которые могли быть использованы как отдельные ароматы или как основа для производства.

Легенда в мире парфюмерии, Карль работал в компании Roure Bertrand, которая в дальнейшем была поглощена компанией Givaudan.

Среди его созданий – Tabu (1932) и Canoe (1935) для Dana, Elle…Elle… (1937), Indiscret (1935), Orgueil (1946), Tailspin (1940) и Tout Lelong для Lucien Lelong, Shocking (1937) для Elsa Schiaparelli, Ma Griffe (1946) для Carven, а также – Miss Dior (1947) (при сотрудничестве с Paul Vacher) для Christian Dior.

Карль также являлся создателем знаменитой Рурской парфюмерной школы (Парфюмерная школа Рура или Roure Perfumery School) и ее первым директором (1946 год). Сейчас это парфюмерная школа при компании Givaudan. Обучение там бесплатно и доступно для сотрудников компании. Givaudan также принимает заявки на обучение и ежегодно выбирает из сотен претендентов несколько человек, которым повезет прикоснуться к тайнам создания ароматов и парфюмерного производства. После этого они могут получить работу в самой Givaudan! В эту школу принимают без специального химического образования.

Карль считал, что парфюмеру отнюдь не обязательно быть химиком. Самое главное – это талант. Однако сам он обладал огромными знаниями о химии парфюмерного производства.

Карль явился наставником для ряда известных парфюмеров, среди которых Жак Польж (Jacques Polge) (Chanel) и Моник Шлингер (Monique Schlienger) – профессор в области обоняния знаменитой международной высшей школы  — Международного института парфюмерии, косметики и ароматизаторов ISIPCA (International Higher Institute of Perfume, Cosmetics and Flavors).

Им также был разработан так называемый метод Жана Карля – обучение узнаванию и запоминанию огромного количества пахучих компонентов. В конце жизни Жан Карль полностью потерял чувство обоняния, однако продолжал создавать ароматы. Подобно Бетховену, утратившему слух, но продолжавшему писать музыку, Карль мог представить запах готовой композиции, просто сформулировав пропорции ее ингредиентов.

Жан Карль говорил:

— Молодой парфюмер при начале своей карьеры – словно корабль без руля. Если его не будет вести опытный лоцман, его открытия будут хаотичными, а творческие силы будут тратиться впустую.

По его словам, в начале пути он столкнулся с подобной проблемой. Опытные мастера творили, презирая какие-либо базовые правила. Они на удачу погружали блоттеры в те или иные сосуды с ароматическим веществом, бесконечно нюхая различные сочетания, и большинство открытий зависело от банальной удачи или стечения обстоятельств.

(«Шалимар» появился, когда Жан Поль Герлен якобы нечаянно вылил слишком большую дозу этилванилина в ранее выпущенный компанией бестселлер «Жики»).

Метод проб и ошибок не удовлетворял Жана, и с самого начала своей карьеры, которая насчитывала без малого 50 лет, он пытался разгадать тайны и найти закономерности иллюзорного мира запахов, в который ему к счастью или несчастью довелось вступить. По мнению Жана Карля, в производстве парфюмерии совершенно не допустимо полагаться на удачу. Наоборот, нужно с самого  начала представлять, из чего и в каких пропорциях будет состоять коммерчески успешный аромат. Разработанная им техника позволяла с легкостью создавать новые композиции по заданному сценарию.

Жан Карль не делал из нее секрета и за 35 лет преподавания в лаборатории компании в Грассе прошли обучение больше сотни студентов, как из Франции, так и из-за рубежа.

Карль считал, что парфюмерия – это искусство, а не наука, и научное образование не является необходимым для того, чтобы стать парфюмером. Более того, оно даже может стать препятствием!

Парфюмер-создатель работает с ароматическими веществами, как художник с красками. Единственное, что он должен знать, это как они поведут себя в сочетаниях с течением времени, чтобы композиция оставалась долговечной и качественной.

Парфюмеров не зря называют «нос». Но любой может натренировать этот орган так, что сможет узнавать огромное количество парфюмерных материалов и накопить запах «ольфакторной» памяти. Парфюмер должен уметь отличить чистый продукт, и даже определить содержание процента в ароматического вещества в материале-носителе. Старые парфюмеры Грасса по запаху могли отличить нероли или лаванду конкретного региона!

В своих рекомендациях Жан Карль учит создавать аккорды и целые ароматы с учетом летучести ингредиентов и их сочетаемости.

Верхние ноты – это самые летучие ингредиенты, которые мы воспринимаем сразу после нанесения парфюма. Они звучат несколько минут.

Средние ноты – менее летучие и воспринимаются более интенсивно после того, как отзвучат верхние. Они могут восприниматься до нескольких часов.

И, наконец, базовые ноты. Они обладают самой низкой летучестью, и сохраняются многие часы и даже дни.

Например, амбра или ее синтетические аналоги

Карль придумал расположение этих нот в виде пирамиды, где каждая из трех секций представляет рекомендованные пропорции нот верха, сердца и базы: 15-25%, 20-40% и 45-55% соответственно. Эти пропорции отвечают за стойкость аромата, т.е., его способность равномерно испаряться с развитием во времени. 

Большое внимание Карль также уделял качеству нот сердца, или модификаторов, и верхним нотам, которые создают первое впечатление о композиции. Т.е., все компоненты аромата важны. Без хорошей базы аромат будет нестойким и поверхностным, не имеющим глубины. Но лишенный привлекательных верхов и сердца, он может стать тяжеловесным и откровенно неприятно пахнущим вначале, так как базы имеют свойство раскрывать свои качества в развитии, а первые их ноты могут быть никакими или даже отталкивающими.

Что касается цветочных ароматов, то, по мнению Карля, они должны создаваться в виде цельной композиции, где верхние ноты, сердце и база сливаются в единый благоуханный аккорд (так называемые цветочные букетные ароматы. Примером таких ароматов является Quelques fleurs от Houbigant Paris и Chanel No.5).

Жан Карль предпочитал ароматы «с характером», в которых ярко читался характерный аккорд, и не любил слишком «скругленные» композиции, считая их безликими. При создании аромата он рекомендовал увеличивать количество основного компонента базы – дубового мха, ветивера, метилионона  и т.д. в два, три и даже в десять раз, каждый раз запоминая звучание всей композиции. Он считал, что благодаря таким экспериментам возможны самые коммерчески успешные открытия.

Жан Карль подчеркивал, что современный парфюмерный рынок требует характерных, ярких композиций, основанных на контрастах, с выраженными нотами и аккордами. При создании аромата парфюмер должен забыть о том, что лично он любит или не любит. Следует запомнить, что в парфюмерии нет несовместимых нот, и самые неожиданные сочетания могут заставить композицию заиграть. Прежде всего парфюмер должен уважать вкус клиента, требования рынка.

На вопроса, что сейчас на пике моды в парфюмерии, Карль отвечал, что в парфюмерии нет моды. Моду определяет то, что хорошо продается. А хороший парфюмер – это тот, кто знает, как создать бестселлер, считывая «умственные флюиды» и «настроения» аудитории, пропуская их через свой мозг, и выдавая новаторскую композицию, которая при этом удовлетворяет ожидания и чаяния.

Хороший парфюмер, как и хороший пианист, постоянно практикуется, иными словами, он изучает возможные аккорды как пианист играет гаммы. Аккорды следует формировать из сочетаемых, по мнению парфюмера, компонентов. Нет необходимости добавлять, например, к дубовому мху, все ингредиенты из возможных. Однако именно в этом и заключается хитрость. То, какие ингредиенты парфюмер будет выбирать как сочетаемые, приводит к самым неожиданным новаторским открытиям!

(Например, «фруктовый» шипр Gucci Rush!)

Студенты-парфюмеры должны постоянно практиковать распознавание и сочетание нот, и когда-нибудь они смогут написать свою уникальную симфонию!

Один случайно успешный аромат не делает парфюмера великим. Уровень парфюмерного мастерства оценивается по числу созданных успешных творений и уверенности в том, что парфюмер может гарантированно создавать все новые.

В то же время Карль сетовал на то, что рынок заполнен имитациями друг друга, и многие предпочитают идти этим легким путем, повторяя успешные формулы тридцатилетней давности. По его мнению, истинно великий аромат должен, прежде всего, быть новаторским, открывая новые грани и предлагая неожиданные гармонии.

В своих методичках Карль приводит множество примеров удачных аккордов и сочетаний, характерных для тех или иных семейств. Студентам рекомендуется освоить их и уметь различать, и затем – создавать свои.

Для оценки готовой парфюмерной композиции Карль не рекомендовал использовать блоттеры. Он предпочитал специальный распылитель-спрей, которым пользовались художники, нанося лак на рисунки в качестве закрепителя. Из этого устройства аромат распылялся в центре помещения, так, чтобы парфюм не попадал на стены. После первой оценки парфюмер покидал помещение и возвращался через 2-3 минуты, чтобы оценить аромат в его полном раскрытии. Блоттер же следует использовать для оценки качества отдельных материалов. Готовые ароматы Карль настоятельно рекомендовал тестировать только распылением.

Что касается того, какой аромат становится успешным, Карль отмечал, что лучшая реклама – это комплименты, которые женщина слышит, когда начинает использовать аромат. Очень часто женщины хотят аромат, который они услышали на других и оценили его шлейф. Что касается оценки нового аромата, никогда не следует строить выводы по запаху верхних нот. Аромат необходимо нанести, чтобы он раскрылся. Ни в коем случае не стоит спешить. Даже нанесение на запястье сразу не даст полной картины аромата.

Карль также не признавал результаты  испытаний фокус-группами, или «panel» testing. Т.е., когда вы буквально выходите на панель и предлагаете попробовать продукт случайным людям. В своей практике он очень часто сталкивался с крайне невежественными оценками, если предлагал образец для тестирования своим знакомым дамам. Но если он просто дарил флакон, то результат был куда более убедительным. Если дама сама начинала хвалить аромат и рассказывать, какие ей делали комплименты, то он учитывал композицию как успешную. Если же в ответ следовала тишина, то он безжалостно отправлял аромат «в утиль».

Более подробно ознакомиться с рекомендациями Карля по созданию ароматов можно в цикле статей A method of creation and perfumery by Jean Carles (Dec.1961). Эти серии были опубликованы в годовом выпуске 1968 года публикации “Soap, Perfumery & Cosmetics”.

Ароматы, созданные Жаном Карлем

Вы заинтригованы, и хотите узнать, каковы ароматы, созданные самим Жаном Карлем?

Tabu (Dana) 

Верхние ноты: бергамот, кориандр, базилик, нероли, апельсин и пряности;
Ноты сердца: гвоздика, клевер, жасмин, нарцисс, роза, иланг-иланг;
Ноты базы: пачули, амбра, бензоин, кедр, цивет, мох, мускус, сандаловое дерево, ветивер, ваниль.

Лука Турин в своем «Парфюмерном гиде» писал о Tabu, сделанном Карлем для Dana:

«Tabu — это третья часть триптиха средневекового банкета, который собрал в себя ваниль Shalimar (Guerlain) и мяту незабвенного Emeraude (Coty), настоящего, не этого пресного сиропа, который нынче продают под этим именем в Штатах. Tabu, парфюм-мед, повинуется эстетике варваров, которые пили это жидкое золото. Простой как корона священника-короля, Tabu — это знойное дыхание прошлых веков, когда ликерами изгоняли болезни, а драгоценные камни напоминали фруктовые леденцы. Два превосходных парфюма Dana (Tabu и Canoe), похоже, во Франции находятся в процессе вымирания, но относительно доступны в других странах».

Сергей Борисов дает такое описание этого аромата: «Насыщенная горячая и грубоватая сила, в которой трудно различить детали: это словно ориентальное цунами, в котором нос старается ухватить то одну грань, то другую, и различные грани на мгновение сверкают, как в калейдоскопе, оставаясь единым потоком пряного амбрового аромата».

В дальнейшем пряный медовый амброво-пачулиево-гвоздичный аккорд Tabu лег в основу таких ароматов как Opium от YSL и Youth Dew от Estee Lauder.

Портал nstperfume описывает Tabu так:

«Один из самых любимых, ненавистных, известных и дешевых ароматов, который можно за пять долларов купить в любом местном магазинчике, торгующем старьем …либо вы носите Tabu, либо ….Tabu носит вас…возьмите его в свою сумочку, если вы носите днем CK One, чтобы дополнить ваш вечерний образ ….однако избегайте передозировки и выбирайте для посещения места с хорошей вентиляцией».

Да, старая школа чувствуется сразу! Почему-то пришли на ум духи «Злато Скифов» от Novaya Zarya и пресловутая «Красная Москва», которая отбивает у комаров охоту жить. Вот раньше были Духи! Из современных подобный аромат у Dior Ambre Nuit. Очень красивый, теплый, изысканный аромат. Думаю, мне бы понравились духи Tabu.

One Comment Добавьте свой

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.