Ноты, классификация ароматов по типам

Классический французский парфюм раскрывается в три ноты: начальная нота (верхá), нота сердца и нота базы. Каждая из нот часто является многокомпонентным ансамблем и включает элементы, ограничиваемые лишь фантазией парфюмера. Аромат может начинаться легким дыханием морского бриза, несущим благоухание далеких тропических цветов, раскрывающимся пряной, нагретой просоленной морской водой древесиной, и затем ведущим в глубину прохладного, старинного храма, окуренного густыми благовониями. Аромат может взлетать, подобно птице, а может притаиться в самой глуши зеленых зарослей, благоуханных мхов и смолистых стволов. В каждом парфюме живет целый мир, целый образ. Создавая аромат, парфюмер отталкивается от впечатления, от некоей цельной картины, идеи, которую он пишет пахучими веществами как художник – красками, а музыкант – нотами.

Иногда парфюмер испытывает настоящие сложности, пытаясь описать три ноты парфюмерной пирамиды, так как одно и то же пахучее вещество может издавать совершенно разный в зависимости от окружающих ингредиентов и концентрации аромат. Парфюмер видит перед собой формулу и «слышит» результат своего труда как развивающееся во времени (и пространстве) произведение, и не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали по нотам. Матвей Юдов, парфюмерный колумнист и химик, в своей статье «Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера», говорит, что «…Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. …Но все-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентироваться. Ноты – это конечно не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия, и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент – для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов; не бывает природных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов. Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет, и это еще большой вопрос – помогают ли эти самые ноты, или наоборот, вводят в заблуждение». В качестве примера Матвей приводит такие вещества как эвгенол и линалоол.

Первый напоминает аромат гвоздики или даже розы, так как эвгенола довольно много в ее эфирном масле, но кому-то этот же запах напомнит сельдь пряного посола (поскольку эвгенол входит в состав таких специй как гвоздика и душистый перец) или кабинет зубного врача (эвгенол используется при пломбировке). Понятно, что в пирамиду не попадет ни сам эвгенол, ни сельдь. Это было бы действительно плохой шуткой со стороны маркетолога!

Что касается линалоола, в его запахе можно различить цитрусовые, девесные, цветочные, зеленые, фруктовые оттенки, так как он является основным компонентом огромного рода эфирных масел, таких как масло бергамота, цитрусов, базилика, розы, лаванды, кориандра, розового дерева, полыни, лавра, иланг-иланга, корицы, цитронеллы и десятков других.

Линалоол используют для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная тема в Скандинавии). Что из этого будет указано в пирамидке, остается только гадать. Однако не следует сбрасывать со счетов и такой фактор, как человеческая психология. Мы склонны воспринимать то, о чем нам говорят. Если создать соответствующую иллюзию, можно склонить потребителя к «слышанию» именно той или иной «ноты», использовав такие средства, как название, внешний вид, и, конечно же, банальное описание нот парфюма. Чем больше указанно экзотических, редких и привлекательных ингредиентов, тем выше продажи. Лично мне как-то больше хочется носить парфюм с нотой орхидеи (орхидеи практически не пахнут, и «аромат»орхидеи – понятие фантазийное), а не с нотой бузины или чертополоха. Грамотно построенная ольфакторная пирамида сделает ваши продажи, остается лишь сочинить ее, а люди сами будут рады услышать указанные ингредиенты. Тем не менее, мы можем говорить как минимум о сходстве и подобии нот их природным аналогам-объектам. Кстати, весьма забавно, что изначально дорогой абсолют нарцисса «благоухает» полной симфонией фермерского двора: сеном, цветами,медом, коровьими лепешками, землей, и даже – ветчиной, но ничем не напоминает свеже сорванные руками нарциссы, из которых он был произведен.

Типы парфюмерных ароматов

Что касается типов ароматов, тут все просто и однозначно. Это – одеколоны, туалетные или ароматические воды, парфюмерные воды, духи, духи концентрации «экстра». Все разница заключается в соотношении процента ароматического вещества (иначе говоря — парфюмерной композиции) и спирта. В разных стандартах эти соотношения указаны по-разному, но в целом можно сказать, что концентрация одеколона в Европе составляет до 5%, туалетной воды – до 10%, а чаще 5-6%, парфюмерной – от 10 до 20%, от 20% продукт уже относится к духам, в которых максимальная концентрация может составлять и до 50% ароматической субстанции.

Не стоит и говорить, что духи в наше время – редкий и премиальный продукт, дорогой и труднодоступный. Духи звучат совершенно по-особому: мягко, округло, близко к телу, они благоухают очень долго, маняще, тепло, раскрываясь на человеческой коже, их аромат всегда благороднее, изящнее и тоньше. Аромат одеколона резок и свеж, и быстро проходит, туалетная вода порадует вас от силы 2 – 3 часа, а парфюмерная может задержаться и подольше, часов на шесть.

В книге The Secret of Scent Лука Турин дает развернутое описание основных нот, используемых в парфюмерии, а также описывает используемые в промышленности сырье и методы для их получения. На первый взгляд информация может показаться избыточной,  но профессионалу важно иметь понимание в отношении основ производства и особенностей продукции, с которой ему придется работать, так как важно уметь довести до заказчика ценность того или иного парфюмерного продукта, опираясь на объективные производственные и технологические факторы. Итак, отправимся же в чудесное путешествие по нотам ароматов!